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从广为流传的央视春晚小品，到东北人爱看的二人表演，红绿花布似乎是这些舞台上不可或缺的元素。 如果没有这鲜艳的红绿背景，节目的“东北味”就会平淡很多。

春晚小品中的大花布

除了喜剧节目外，大花布也深受东北摇滚乐队的喜爱。 比如这两年流行的《二手玫瑰》，也将这种大花布作为自己的视觉特征。

来自摇滚乐队“二手玫瑰”的大型花卉面料元素

此外，红绿大花面料也进入了时装秀场。 演员张馨予曾身穿大碎花布裙现身戛纳电影节，80多岁的辽宁演员王德顺也曾身穿大碎花布裙走秀。

事实上，红绿花布的影响已经体现在日常生活中。 全国各地的东北餐厅都采用大片红绿花布作为招牌装饰，令人过目不忘。

大花布已成东北餐厅标配

可以说，东北大面积布艺已成为一种新潮流。 与此同时，这种走红也引发了新的争议。 支持者认为，大布是我国独有的文化，未来要发展好大布，输出文化。 反对者认为，中国从来不缺乏优质的传统文化，但大印花布更加俗气、土气，是不能上餐桌的东西。

那么东北大布为何又流行起来，有没有可能成为一种新的商业现象呢？ 今天我们就来聊聊这个话题。

大印花布：文化 DNA 的多重螺旋

一个首要问题是东北大印花布的来源。

其实，大花布不仅仅是一种普通的民间图案，而是有着多重文化源头，包括英国工艺美术运动、民间手工艺特色以及江浙传统文化。

大花布的设计师来自上海。 1949年后，在上海设立华东纺织管理局（“华东局”），负责纺织企业的生产事宜。 同时，华东局还成立了设计部，聘请了一批曾在老上海外企工作过的高级印染设计师。

1952年，这群印染设计师响应国家号召，开始为劳动人民设计。 他们不负众望，设计出了我们非常熟悉的大印花布图案。 这些图案主要用于被套和床单。 经华东局推广后，开始在全国范围内推广。

当时华东局设计的一批大花布图案

东北流行的大花布图案之一是“牡丹凤”。 该模型的设计者是上海广东人陈克白。 事实上，大印花布虽然给人的印象是来自东北，但在刚推出的时代并没有明显的地域特色。

从印花图案和陈克白在英国印染厂的专业经历来看，大花布的设计很可能受到了英国“工艺美术运动”的影响。 同时，鲜艳的红绿颜色也具有我国民间艺术的审美特征。 但花布上最基本的牡丹、凤凰图案仍是江浙地区的传统布样。

这种大花布的图案来源于江浙一带的民间图案。

也就是说，看似土气的大花布，实际上是国内高水平设计师制作的，并且得到了新政的大力推广。 由于主要用于被套和床单，因此该图案的更换频率相对较低。 因此，直到今天，大花布图案仍然在民间广泛使用。

至于大印花布为何成为东北地区的文化符号，这或许不是因为大印花布本身，而是因为改革开放后东北的文化输出。 东北方言是事实上的强大语言，基于其语言优势，东北文化娱乐产品也开始流行。 这些文化产品包括二人转、小品、电视剧等形式。 这些文化产品中，乡村题材、民俗题材占了相当大的比例，因此大面积的花布出镜率非常高。 经过一段时间的发展，“红绿大布”开始演变为东北地区的一种文化符号。 。

大花布背后的符号逻辑

事实上，即使听了这些解释，你可能仍然感到困惑。 为什么物质匮乏时代的床单设计被今天的人们所穿着？ 为什么张馨予在戛纳走秀时穿的是过去代表乡村文化的略显俗气的图案。 这样做的理由是什么？

事实上，这些现象都可以用符号学理论来解释——而且它不仅仅是一个解释范畴。 国外品牌已经运用这些原则来推广具有民族特色的图案。

服装的功能从来不仅仅是遮盖和躲避身体。 在封建社会，服饰代表着阶级的划分。 但在等级制度消失的今天，服装代表着更加多元和复杂的含义，推动服装发展的力量也从权力转变为商业。

服装也是一种象征。 在法国学者罗兰·巴特的符号学理论中，符号的功能不仅仅是标记事物，而是带来一系列附加意义。 巴特把这种由符号和意义组成的特殊信息系统称为“神话”。

法国符号学家罗兰·巴特

这个神话不是指童话故事或民间传说，而是指现代媒体和品牌创造的“现代神话”或“媒体神话”。 这个神话可以被赋予或改变。

例如，牛仔裤实际上是工业时代蓝领工人穿的工作服。 然而到了20世纪50年代和1960年代，牛仔裤逐渐成为“西方神话”的代言人。 通过媒体的普及，它们进一步成为青春和活力的象征。 如今，牛仔裤已经“过时”了，成为了复古单品。 在这个过程中，牛仔裤还是原来的牛仔裤，但其背后的“神话”无疑已经在改变。

这种变化的背后往往是品牌和媒体的力量。

就东北大板布而言，它刚出现时，就是新时代的审美符号。 改革开放后，成为一种民间审美。 并通过小品、电视剧等媒介，成为一种地域文化。 不过，未来印花布应该发展到多大，我们可以看看国外的经验。

迷彩服：商业与艺术助推的“神话”

下面我们以迷彩服和格子衫为例来说明图案推广传播的路径。

迷彩服早在1929年就出现在意大利，由于这类服装的隐蔽性，逐渐被各国军队采用。 从20世纪30年代到1960年代，“迷彩”一直是军事用途的一种图案。

常见的迷彩图案

从20世纪60年代初开始，美国陷入了长达16年的越南战争。 许多二战老兵参与了美国的反战浪潮。 他们穿着迷彩服，走过街道。 这些活动为迷彩服的民用化奠定了基础。

1987年，波普艺术家安迪·沃霍尔重新创作迷彩图案，出版了“飞机”系列。 得益于沃霍尔的巨大号召力，许多嘻哈歌手和街头品牌对迷彩服装产生了兴趣，让这种图案迅速流行起来。 亚文化圈的流行引起了运动和快时尚品牌的模仿，从而将迷彩图案推向大众消费者。

安迪·沃霍尔的《》系列作品，作者本人拍摄

从“军装”到“反战符号”再到“潮流艺术”，迷彩服完成了象征神话的转变，实现了销量的激增。

如今，迷彩服已成为常见的服装款式，市场持续下滑。 如今，我们在菜市场经常可以看到穿着这种服装的菜农和屠夫。 如果有人知道沃霍尔，他们会很高兴。

迷彩服装的发展路径适合东北大面积面料借鉴：一种常见的图案通过艺术家的再创造、亚文化圈的流行、大众商业力量的助推，被赋予了新的神话内涵，引发了迷彩服装的发展。一种新的流行热潮。

事实上，不仅是迷彩服，条纹衬衫、圆点图案等其他发展也有类似的发展路径。

格子衬衫：更值得借鉴的东北大牌面料

除了迷彩服的案例可供借鉴外，格子衫的流行更让人振奋，因为“格子图案”和“凤牡丹”图案都是一种民间地域文化。

如今，程序员经常因为穿格子衫而被嘲笑，但事实上东北大花布衣服，格子衫是文化输出的成功案例。 这种图案从苏格兰北部高地的民族服装（高礼服）发展成为世界各地流行的图案。 它既可以作为时尚单品，也可以作为日常穿着。 这是一个值得我们借鉴的文化商业模式。

在英国，最著名的苏格兰格子呢是奢侈品牌 。 的经典品牌标志是驼色格纹。 于1924年将这种民间图案注册为品牌专利，并将其变成英国奢侈品的象征。

的格纹也是取自苏格兰短裙

除了的驼色格纹，红色格纹也有不一样的流行路径。

19世纪末，红色格子衬衫由苏格兰移民带到美国。 这种图案首先在印度群体中流行，然后在美国工人中流行。 红色格子衬衫通常由法兰绒制成，因此保暖性强，好看又引人注目，成为劳动人民的最爱。

此后东北大花布衣服，格子衬衫风靡北美大陆，从“保罗·班扬”在美国的受欢迎形象就可以看出。 保罗·班扬（Paul ）是一个虚构人物，他的职业是一名矮胖的伐木工人。 但无论是在故事书里还是在电影电视节目中，班扬总是穿着经典的红色格子衬衫。

保罗·班扬的经典形象

工人阶级的着装最终被西海岸受过高等教育的极客所采用。 在互联网发展的早期，包括比尔·盖茨和史蒂夫·乔布斯在内的许多硅谷程序员和企业家都穿着格子衬衫出现，这种服装风格至今仍在影响着。 在热门美剧《硅谷》中，格子衬衫是剧中工程师角色的日常穿着。 后来，这种穿法也在中国流行起来。

美剧《硅谷》里的程序员也喜欢穿格子衬衫

从苏格兰高地的民族服装演变为普罗大众的日常穿着固然是文化上的成功，但其背后却是商业力量的助推，包括媒体公司和服装公司。 从符号学分析，格子衬衫是苏格兰纯粹的民族象征。 随后，在巴宝莉和硅谷的帮助下，格子衬衫分别转变为“英式奢华”和“西海岸高科技”的神话。

从格子衫的发展轨迹来看，作为一种民族审美素材，“东北大花布”大有潜力被赋予新的意义，成为新的商业现象，实现神话内涵的转变，引爆新时代。 的人气。

从迷彩服、格子衫的发展轨迹来看，张馨予、王德顺的时尚尝试不能不说是先锋者的勇敢尝试。 对大话布所谓“不上台”的批评太严厉了。 虽然大花布看起来有些“古朴”，甚至不能说是审美上的“高端”，但另一方面，一个表情包的受欢迎程度并不是以它的“优雅”来衡量，而是以审美共识和审美共识来衡量。品牌的帮助。 推。 如果能有效运作，“土”的东西就可以转化为“雅”，“雅”的东西也可以走向大众。

无论如何，用艺术和商业来弘扬民族文化是一个值得研究和探索的课题。

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