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服装历史悠久，可以追溯到原始社会。 《鉴略.三皇志》：“叶为衣”； 《物原·木原No.11》：“有朝氏[1]，最早制作衣皮”； 人类最早使用树叶和动物毛皮来制作衣服。 服饰文化的历史可以看作是由此开始的。 以下是小编为大家整理的中国古代服饰美学思想。 我希望它能帮助你。

服饰作为一种文化形式，贯穿了中国古代各个时期的历史。 从服饰的演变中，我们可以看到历史的变迁、经济的发展以及中国文化审美意识的演变。 无论是商代的“威严肃穆”、周代的“规整”、战国的“清新”、汉代的“威严”、六朝的“单薄”唐代的“丰满华丽”，宋代的“理性美”，元代的“理性美”，明代的“刚健豪放”，明代的“精致”，清代的“精致”，都体现了中国古代的审美设计倾向和思想内涵。 然而，一定时期的审美设计倾向和审美意识并不是凭空产生的。 它必须植根于特定的时代。 在混乱复杂的社会现实生活中，这种特定的审美意识只能置于特定的社会历史背景中。 只有通过检验才能看到它的本来面目。

1、中国古代人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。

“天人合一”的思想是中国古代文化的精髓。 这是儒家和道家都承认和采用的哲学观点。 它是中华传统文化最博大精深的源泉。 这种理念产生了独特的设计理念。 ，即把各类艺术品视为整个大自然的产物，从全面、整体的角度来看待工艺品的设计，服装也不例外。 这种设计理念在我国最早的科技著作《考工记》中已有记载。 《考工记》云：“天有其时，地有其气，材有其美，工有其巧，这四者必须结合起来。” 早在两千多年前，中国工匠就认识到，任何工艺设计的产生都不是人类孤立的行为，而是大系统中各种条件综合作用的结果。自然。天气是指季节气候条件，地球大气是指地理条件，材料之美是指工艺材料的性能条件，工艺的技巧是指制造工艺条件。服装，是指服装穿着的季节、穿着的环境以及服装材料的质地和裁剪工艺，只有这四者和谐统一，才能有精美的设计。

《易经》肯定了天人合一、融为一体，即人不仅是自然的产物，人类的一切活动，从道德修养到功利实践，都必须遵循自然的感召，服从自然的规律。自然。 制约因素，也有自然界的人为因素。 大自然本身往往具有社会和道德启蒙意义。 人与自然之间往往不存在绝对的隔离鸿沟。 两者相互影响、相互渗透。 人类与自然遵循统一的规律。 天地之性也具有人类的社会属性，同时包含着人事相关的伦理道德，在审美情感上更具有感性。 在中国古代哲学家看来，人是形神合一，即肉体与精神的统一。 这是一个不可分割的整体。 因此春秋贵族服饰，道家和儒家都主张神与体的融合，美与善的融合，而服饰则是人与物审美和谐和自然表情外化的体现。 这种审美情感意识在服装上表露的倾向，也符合“自然”的方式。 （俚语）“表达美，难道不是情感的问题吗”。 （引自《体行》）魏晋时期的竹林七贤，有着放荡不羁的外表，强调精神原则，而抛却了肉体的外表。 因此，他们的衣着往往是不拘一格、不拘一格，无论外表如何。 她们经常露出胸部和肚脐，穿着非常休闲的衣服。 《世说新语人旦》记载：“刘伶尝赤衣，乘鹿车，饮酒纵欲。”

2、在一定的经济基础上形成的意识形态直接影响着服装的审美思想。

春秋战国时期，由于七侠争霸、各自为政，学术上出现百家之争，产生了以孔孟为代表的儒家、以老子为代表的道家。庄子，以及墨家、法家等诸家思想。 于是，不同派系的意识形态渗透到服装美学中，产生了不同的审美观念。 例如，儒家主张“以礼相约”，墨家主张“俭用”，“食常饱而后求美，衣常温而后求美，家常安而后求幸福”，法家主张“食常饱而后求美，衣常温而后求美，家常安而后求幸福”，法家主张“食常饱而后求美”。韩非子在否定天命的同时，尊重鬼神，主张服饰尊重自然，反对修饰。 《淮南子·兰明训》记载：“末世，七国异族，诸侯制法，风俗不同”。 它记录了有争议的特殊时期和各国自治的真实情况。

魏晋时期是最具个性审美意识的朝代：“宝芝薄黛”是魏晋南北朝时期，尤其是文人中常见的服饰。 魏晋时期是历史上经济上、政治上最混乱的时代，但精神上却是极度自由和热情的时代。 文人欲进，又惧官场沉浮，只好超脱。 除了沉迷于饮酒和音乐之外，他们还在服装中找到了宣泄，并为傲视世界而感到自豪。 因此，他们穿着宽松、大袖、裸露胸部和手臂的衣服。 魏晋时期提倡讲玄学之思潮，认为世间万物皆以虚无为基础，强调回归本源，顺其自然。 最著名的竹林七贤主张道家“自然主义思想，批判虚伪的儒家名教，也蔑视朝廷，拒绝入仕为潇洒超凡之举”。 在着装上，他们裸胸、露臂、赤脚，以示不拘一格。 《魏晋实录》记载：“谢坤、王成弟子仿竹林中之人，散首，赤发，谓之八达”。 《搜身录》写道：金元康中，贵族子孙结伴出行，摊开赤裸的尸体。 喝。 文人也效仿此，崇尚清言，不讲礼节，行事放荡。 这种人格上的自然主义和个人主义，脱离了汉代儒家礼法的约束。 人们直接欣赏人格之美，尊重个人价值。 《世说新语》中关于“费灵公相貌俊秀，脱冠，衣粗，发乱，皆善，时人视其如己”的记载，形象地体现了审美观。当时的意识。

如果说魏晋南北朝时期的“赞颂”是一种内心精神的释放和一种人格标准，轻视华服，崇尚自然，那么唐朝的服饰则是一种对美的释放和对美的大胆追求。 其服装色彩的绚丽、对装饰的重视、女装的开放性是前所未有的。 就连现代人也为之惊叹，无法比拟。 周氏的诗：“平常着裙，半胸露”似乎是在形容这种服装。 这是中国古代最大胆的一种服饰，足见唐人的开放程度。 唐代就出现了追风潮流，其中石榴裙流行时间最长。 从《燕京五月歌》中可以看出“满街石榴花即将燃烧，枝枝尽散，千家万户都买不到，剩下的染上你的”。孩子们穿红裙子。” 安乐公主的鸟裙是中国织绣史上的杰作。 官场妇女纷纷效仿，致使山林奇禽异兽来袭，一扫而空，充分展现了当时时尚的灵感。 太强大了。 服装风格与现实密不可分。 唐朝经济繁荣，手工业发达，对外交往频繁，博采众长，建立了许多国家。 堪称中国古代的“巴黎”。

唐朝比以往任何朝代都增添了新的审美因素和色彩。 唐代的审美情趣从早期注重表象、客观、精神形式转向后期注重主观表现、艺术神韵、女性美，体现了魏晋六国的审美观。王朝。 审美意识的积累。 在初唐到晚唐的历史进程中，人们的社会意识和精神状态也发生了深刻的变化。 “原本轰轰烈烈的激情，逐渐被成熟、谨慎、忧虑所取代。以前主动的精神对外在世界的探索和感受，逐渐转变为被动的对内在精神世界的感受和体验。由此，美学上大胆、直率、奔放的男性精神不得不让位于细腻、含蓄、朦胧的女性魅力。” ，（引自《六朝美学》）这种审美倾向的变化，与唐朝由盛转衰的经济繁荣和推崇佛教的民族背景是分不开的。

宋代时，宋人受程朱理学影响，烧制金饰和简单图案的衣服，以捕捉古朴典雅之美。 明朝是中国古代服饰发展史上最繁荣的朝代。 衣服极其华丽，装饰也很繁重。 这是因为明朝已进入封建社会后期，封建意识趋于专制，崇尚繁荣富丽，追求粉饰太平福祉。 因此，明代流行在服饰上绣吉祥图案。 另外，明朝中期，南方出现了资本主义的萌芽。 手工业的发达和对外交往的频繁，使他们的服饰从材质、色彩到图案都更加华丽，形成了奢华的风格。 到了封建社会末期，西方文化逐渐东传，留学生脱下袍褂，换上西装、皮鞋，也与当时社会的思想变化密切相关。

中国服饰的演变

在中国，早在几万年前的原始时代，人们就以兽骨为针，将几张兽皮连接起来，制作出可以御寒的简陋衣服。 北京周口店穴居人居住的洞穴中发现了用于缝制兽皮的骨针。 大约五六千年前的黄帝时代，出现了农业和纺织，人们开始用亚麻缝制衣服。 商周时期的服装主要是“上衣下裙”，“商”指的是裙子。 上衣的领子向右打开，与当今大多数衣服的中间有纽扣或拉链不同。 古人的裁剪和缝纫技术远不如今天发达，不可能像今天的服装那样实现腰部、臀部等立体剪裁。 因此，当时的衣服很宽，所以人们腰间都系着一条宽边的腰带。

另外，还有一条“膝罩”，也叫“被子”，垂在腹部前面，遮住膝盖。 这是中国古代服饰的基本特征。 衣服的颜色多为“上黑下黄”，即上黑下黄。 黑色代表黎明前的颜色，黄色代表大地的颜色。 因为在人们心中，天地是两位至高无上的神，可见当时的服饰是中国人崇拜天地的表现。 春秋战国时期的服装是直筒长袍，上衣和下衣连在一起，遮盖身体。 这种衣服被称为“深衣”。 西周时期，宗法制度形成，贵族的服饰形成了尊卑等级制度。 不同等级的人在不同场合的着装也不同。 最尊贵的服装叫冕服，是皇帝和达官贵人上朝时所穿的。

战国后期，西域少数民族服饰“胡服”流行于中原。 “胡服”与中国人的宽松衣服不同。 上身为有袖窄袄，下身为长裤，腰间系一条腰带。 这种服装方便少数民族骑射。 汉族人也发现其穿着、行动方便，于是在中原地区流行起来。 这是中国服装史上第一个有意义的创新。 秦始皇统一中国后，规定服装颜色以黑色为最佳，三品以上官员穿绿色长袍，普通百姓穿白色长袍。 汉代的服装主要有袍服、直单衣、茄克、裙子等。 汉代纺织、刺绣业十分发达。 富裕之家穿丝缎制成的漂亮衣服，普通百姓则穿粗布制成的短衣长裤。 汉代妇女穿两件式礼服和袍子。

魏晋南北朝是中国古代服饰史上发生巨大变革的时期。 西域少数民族大量迁入中原，胡服成为当时的时尚服装。 紧身、圆领、窄袖、窄裤都是汉族穿的，他们根据自己的习惯将袖子、裤管加宽。 同时，当少数民族服饰因方便日常生活而在汉族中流行时，少数民族帝王贵族则喜爱汉族统治者的朝服，因为它的繁复、大方，体现了汉代的风格。国王。 隋唐时期是中国服饰发展的鼎盛时期。 当时的首都长安是国际大都市，有大量的外国和少数民族商人、使节、留学人员，因此服装吸收了很多外来的影响。

隋代女子穿窄圆领或交领短裤，下着高腰及地裙，腰间系两条飘带。 唐代妇女的服装主要有衬衫、裙子和披肩。 女性习惯将上衣的下摆系在裙子的腰部，将裙子从胸前拖到地面，使身材显得苗条。 连衣裙的领子比较低，胸部裸露，搭配一条随风飘扬的披肩。 这种服装在今天仍然很时尚。 从服装颜色来看，皇帝穿黄色的袍服，平民只能穿白色的衣服。

宋代妇女中盛行缠足。 他们用长布包住脚，防止脚长大。 这种小脚被称为“三寸金莲”。 脚上的鞋子是三角鞋。 这种缠足习俗一直持续到20世纪初。 明代贵族妇女多穿大袖红袍，普通妇女则着短衫或长裙，腰间系着绶带，裙裙宽大。 从颜色上来说，只能穿粉色、紫色、绿色和一些浅色、大号的。 颜色。 男子服装方面，士人多穿蓝布制成的长直宽大的衣服，普通人则穿短衣。 明朝的官服在袍子上绣有图案，以区别官职身份。 这种图案称为“补子”。 文官用鸟，如一等鹤、二等锦鸡、三等孔雀等； 军官用动物，如一、二等狮子，三、四等虎、豹等。

清朝是满族统治中国的时代。 人们穿满汉服饰，统治者极力推广满族服饰。 满族妇女一般身穿长及脚的宽袍，身着“马甲”，又称“马甲”。 由于满族又被称为“旗人”，所以他们的袍服被称为“旗袍”。 但这与后来成为中国传统女装代表的“旗袍”并不相同。 那时的旗袍是宽阔的，后来变成了收腰的。 经过多次改进，加入了西方女性裙子的设计影响，就成了今天的“旗袍”。 汉族女子多沿袭明代风格，上身着外套、衬衫，下身着裙、裤。

男子服饰方面，长袍、马褂是清代男子的普遍穿着，满汉皆穿。 袄是穿在袍子外面的短袄，长及腰部。 最初是北方人骑马时佩戴的。 满族统一中国后，逐渐流行于全国。 民国时期，中国出现了一种名为“中山装”的男装，并在20世纪60年代和1970年代流行。 中山装诞生于1923年，它的创始人是中国民主革命家孙中山先生。 它具有方形形状和四个大贴袋。 它曾被称为中国的“国服”，是现代中国服装的代表。 它的创造引起了中国近代服装史上的重大变革。 20世纪80年代，中山装开始淡出男装舞台。

中国服饰文化的基本特征

随着生产力的发展，人们对自然的观察也在日益发展，向广度和深度拓展。 例如，古书中关于服装概念起源的记载有很多：“古时，天下之王包惜，抬头观天象，低头观法。”观察大地，观察飞禽走兽的规律，与大地和谐相处。” （《易经》）显然，大自然中千姿百态、绚丽多彩的景色不仅直接给了当时人们的审美感受，而且激发了他们丰富的想象力和创造力：“吾欲见古人的形象，太阳、月亮、星星……同色闪耀，施于五色服饰。”（《御书异记》）这些记载表明，中华民族的服饰从一开始就与自然紧密相连。不仅是制作服装所用的材料，至于自然，剪裁款式、选用色彩、装饰图案等也与人们对自然的不断观察和利用有关。色彩斑斓的审美效果为自然 这种对自然为服饰之美的追求始终贯穿于中国古代服饰审美效果的各个方面。

中国民族服饰

源于宋、明、清时期流行的原始“花冠”、“凤冠”； 从被古代女性视为美容品的“胭脂”，到被文人墨客赞叹的“石榴裙”、“鸟裙”、“孔雀裘”等，无一不体现着女人的智慧。中国古代先民们开发自然、利用自然来美化自己，以及以自然为美的服饰和时尚。 。 这种情况与古希腊服装紧密贴合皮肤和四肢，让人们看到人体的特点形成鲜明对比，特点是体现人体美，尤其是曲线美。 它表达了东西方服饰截然不同的审美心态和民族观念。 虽然古希腊在服装发展过程中也以天然材质为美，但总体而言，表达人体之美在其服装审美观念中始终占据主导地位。

东方和西方的服饰有很大不同

在中国古代，一直把大自然丰富的色彩和物质形态作为美化服饰的根本源泉，利用大自然的美来对服饰进行染色、修饰和改良，从而间接地美化人体。 但需要指出的是，中国古代服饰的自然美与社会伦理观念密切相关。 服装的形状、色彩、图案、质感虽然都取自大自然，但并不总是适合人们使用。 ，而是根据一个人的社会地位和身份来确定的，强调自然美与人的精神面貌的和谐统一。 自然美主要服务于人们的社会观念。 “君臣，上下，父子，兄弟，内外，大小，皆有威严。” （《左传襄公三十一年》）这种以等级制度为基础的“威严”，与讲究自然美的服饰传统相结合，形成了中国古代服饰既有序又整齐的独特风格。丰富多彩的。

中国古代服饰的自然之美

用色彩来美化服装春秋贵族服饰，最初源于人们对一切自然事物的热爱。 然而，在中国古代的伦理文化氛围中，色彩一直与等级制度联系在一起，是尊卑的标志。 例如，黄色只能用于皇帝的服装； 王公贵族的官服多采用红、紫、绿、绛等暖色，而普通百姓只能穿冷色或麻本色。 这种区别显然违背了着装规则。 根本意义。 然而，如果我们剔除封建等级制度的糟粕，从服饰美学的角度来分析这种情况，我们不难发现，基于社会伦理标准的利用自然来美化服饰，体现了中国古代对自然的利用。 更加注重自然对人的精神意义为“义”，即把自然规律与人类伦理规律统一起来。 这就是典型的天人合一哲学理念的作用。

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