为了加紧对供应链的控制，以快时尚化应对市场变化，意大利奢侈品牌Gucci古驰决定将独立皮具供应商的供应量由75%下调至40%。

品牌首席执行官Marco Bizzarri表示，这是在品牌100亿欧元目标下的长期计划，希望将设计构思到产品上架的时间缩短一半，同时还需确保生产能力和设计不会被其他品牌窃取。

为控制皮具供应链，公司已经买断了10间皮具供应商，未来会买断另外10间。

在最新的战略目标更新中，Marco Bizzarri将品牌的长期目标上调近70%，两年前其定立的60亿欧元目标在2017年即意外宣告完成，这令其自己都未曾想到。

作为曾经行业表现最差的传统品牌，到如今增长登顶行业的品牌，Gucci身上有无数的光环，不过，对该品牌以及其引领的行业变化背后有极大的分歧。

毫无疑问，创意总监Alessandro Michele对Gucci的改造虽然并非如手术刀般颠覆，但是其“小聪明”却让品牌产品脱胎换骨，诞生了大量的从手袋到球鞋，从T恤到卫衣的“爆款”。

不过，Gucci爆发的背后，由全球经济长时间的复苏，以及中国奢侈品消费能力的报复式反弹，另外，房产等资产价格高企令“千禧一代”毫无大宗产品消费能力，只能“醉生梦死”将金钱花费于化妆品及奢侈品等相对于房产来说廉价或者平价的领域。

另外，年轻一代的消费能力通常并不反应其实际消费能力，而是来源于其父母和家庭的财务状况。

上月底，在评论售价850美元的畅销鞋款Balenciaga Triple S时，该品牌首席执行官Cedric Charbit号称，在参加聚会时，有朋友和（品牌千禧一代消费者的）父亲向他抱怨，让他不要再生产这些鞋了，因为他们为此花费了太多的钱了。

而Prada、Tods等意大利同行在新一轮增长中的失势，同样将市场份额拱手相送于Gucci。

Balenciaga和Gucci同属于法国奢侈品集团Kering SA(KER.PA) 开云集团，该集团对年轻一代的消费趋势掌握较同行更好，该集团首席执行官Fran?ois-Henri Pinault此前称，在面试设计师的时候，设计师对全局创意的理解要比对产品的创意理解更加打动他。

Fran?ois-Henri Pinault以及其代表的法国奢侈品集团的价值观同样在业界引起分歧，尽管该分歧被Gucci和Balenciaga的光芒业绩掩盖。

汇丰银行分析师认为Gucci 100亿欧元的目标可以实现，Marco Bizzarri称品牌未来可以以双倍于行业的速度增长，他称二季度品牌的增长并没有放缓，并表示Alessandro Michele创造了一种对他来说是永恒的时尚。

不过Exane BNP Paribas SA法国巴黎银行分析师Luca Solca则对Gucci的目标及行业持有保守态度，他表示澳门的博彩数据和德国的服务业增速放缓都反映未来并不乐观。Luca Solca在周四提出中国奢侈品市场可能会在今年下半年出现放缓的观点，令整个奢侈品行业股价急跌。LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton SE(MC.PA) 路威酩轩、Kering SA(KER.PA) 开云集团和Hermès International SCA(RMS.PA) 在周四分别收跌3.3%、4.1%和5.9%。

No Agency分析师唐小唐表示，不设期限，Gucci的100亿目标无疑可以实现，不过对于超越LV，唐小唐认为没有可能，“即使短暂超越，但转瞬即逝”。他表示，从历史和行业的发展规律来看，LV和Hermès是少数经久不衰、持续增长的品牌，相反，Gucci的履历充满波折，而Marco Bizzarri所认为Alessandro Michele创造的“永恒”，“从哲学上来说同样可以被认为转瞬即逝”。